El Lhotse es la cuarta montaña más alta del mundo, sin embargo la cercanía que tiene con el Everest ocasionó que en un principio los montañistas lo ignoraran, así todas las incursiones al Lhotse a excepción de las de su cara sur fueron como resultado de exploraciones al Everest.
El Lhotse es el E1 del servicio cartográfico de la India, al parecer esta montaña no tenía un nombre local en tibetano y tampoco en Nepal, así en agosto de 1921 en un reconocimiento al Everest que realizó Howard Bury al no encontrar un nombre local y al estar el Lhotse al sur del Everest unido por su collado sur decidió darle el nombre de pico sur en tibetano “Lhotse” es posible que este nombre haya perdurado gracias a que el nombre es tibetano.
En 1956 un equipo de suizos llegaron a Nepal con la intención de hacer la segunda ascensión al Everest, pero también tenían un permiso para intentar el Lhotse, esta expedición dirigida por Albert Eggler estaba conformada por Wolfgang Diel, Hans Grimm, Hansrudolf Von Gunten, Eduard Leuthold médico de la expedición, Fritz Luchsinher, Jürg Marmet, Fritz Müller, Ernest Reiss, Adolf Reist y Ernst Schmied, además los acompañaban 22 sherpas bajo las órdenes del sirdar Pasang Dawa Lama. La ruta a seguir era clara subir por el glaciar de Khumbu hasta el collado sur del Everest y atacar desde allí la montaña.
El campo VI se instaló a unos 8.000 msnm cerca de la cumbre de los ginebrinos que abastecieron por medio de una cuerda fija. Así el 18 de mayo Fritz Luchsinger y Ernst Reiss salieron de este campamento y se pusieron en marcha a las nueve de la mañana, tras perder una hora debido a la avería de una de las máscaras de oxígeno, después de sustituirla por una de repuesto alcanzaron el couloir, este con una inclinación de unos 40° ó 50° de nieve excelente los llevó hasta la arista cimera, tras escalar algunos metros sobre unas torres de roca alcanzaron la afilada y pequeña cumbre a las 2.45 del 18 de mayo de 1956, solo nueve días antes los japoneses habían conquistado el Manaslu.
A solo cinco días de conquistar el Lhotse esta expedición puso a dos hombres mas sobre la cumbre del Everest y otros dos un día después, esta expedición regreso sin un solo incidente, lo que resulto ser todo un logro.
El 24 de octubre de 1989, atacando la cara Sur del Lothse, muere Jerzy Kukuczka, considerado por lo expertos como el mejor montañista del mundo. Kukczka falleció a tan solo unos metros de la cima al romperse una cuerda de segunda mano comprada en un mercado de Katmandú.
El 13 de mayo de 1994 Carlos Carsolio escala el Lhotse en solitario implantando un récord mundial de velocidad en ascenso 23 h 50 min del Campo Base a la cumbre.
En la actualidad el Lhotse tiene cinco rutas en sus caras sur y una sola en su cara oeste
Kanchenjunga (nepalí:कञ्चनजङ्घा Kanchanjaŋghā), (limbu: Sewalungma (सेवालुन्ग्मा) , también escrito Kangchenjunga, Kangchen Dzö-nga, Khangchendzonga, Kanchenjanga, Kachendzonga, o Kangchanfanga) es la tercera montaña más alta del mundo, después del monte Everest y del K2, con una altura de 8.586 metros. Es también la primera más alta de India y la segunda más alta del Nepal, situada en el distrito de Taplejung.
Kanchenjunga se traduce como "Los cinco tesoros de las nieves", ya que la montaña tiene cinco picos, cuatro de ellos por encima de los 8.450 metros. Los tesoros representan los cinco repositorios de Dios, que son oro, plata, gemas, cereal y libros sagrados. El Kanchenjunga se llamaSewalungma en el idioma limbu local, traducido como Montaña a la que hacemos ofrendas. Kanchenjunga o Sewalungma está considerada sagrada en la religión Kirant.
Aunque Kangchenjunga es la forma oficial de escribirlo adoptada por Douglas Freshfield, A.M. Kellas y la Royal Geographical Society que da su mejor indicación de la pronunciación tibetana, hay una serie de ortografías alternativas que incluyen Kangchen Dzönga, Khangchendzonga, Kanchenjanga,Kachendzonga, Kanchenjunga o Kangchanfanga. La palabra final en el uso del nombre Kangchenjunga vino de Tashi Namgyal, el Maharajá o chogyal de Sikkim, quien afirmó que "aunque junga no tiene significado en tibetano, realmente debería ser Zod-nga (tesoro, cinco) Kang-chen (nieve, grande) para portar el significado correcto". Siguiendo las consultas con un teniente-coronel J.L.R. Weir (agente político HMG en Sikkim), él estuvo de acuerdo en que era menor dejarlo como Kangchenjunga, y así permaneció el nombre por aceptación y uso.
Geografía
Kanchenjunga desde Darjeeling.
Hasta 1852, se creyó que el Kanchenjunga era la montaña más alta del mundo. Los cálculos hechos en 1849 por el Great Trigonometric Surveybritánico llegaron a la conclusión de que el monte Everest (conocido como Pico XV en la época) era el más alto y el Kanchenjunga el tercero en altura.Tres de los cinco picos (principal, central y sur) están en la frontera del distrito de Sikkim Norte de Sikkim, India y el distrito de Taplejung de Nepal, mientras que los otros dos están completamente dentro del distrito de Taplejung. Nepal es el hogar del Proyecto de la Zona de Conservación Kanchenjunga que lleva a cabo el World Wildlife Fund en asociación con el gobierno de Nepal. El santuario es el hogar del panda rojo y otros animales montanos, pájaros y plantas. El lado indio del Kanchenjunga también tiene una zona de parque protegida llamada el Parque Nacional Khangchendzonga.
Los cinco picos del Kanchenjunga son los siguientes:
Nombre del pico
Altura (m)
Altura (ft)
Kanchenjunga Principal
8.586
28.169
Kanchenjunga oeste (Yalung Kang)
8.505
27.904
Kanchenjunga central (medio)
8.482
27.828
Kanchenjunga sur
8.494
27.867
Kangbachen
7.903
25.925
El enorme macizo del Kanchenjunga se encuentra fortalecido por grandes aristas que corren aproximadamente de este a oeste y de norte a sur, formando una "X" gigante. Estas crestas contienen una serie de picos entre 6.000 y 8.000 metros. En la arista este en Sikkim, está Siniolchu(6.888 m/22.600 ft). La arista oeste culmina en el magnífico Jannu (7.710 m/25.294 ft) con su imponente cara norte. Al sur, claramente visible desde Darjeeling, son Kabru Norte (7.338 m/24.075 ft), Kabru Sur (7.316 m/24.002 ft) y picos Rathong (6.678 m/21.910 ft). La arista norte, después de pasar por el subpico menor Kanchenjunga Norte (7.741 m/25.397 ft), contiene Los Gemelos y Pico Tent, y corre hasta la frontera tibetana por el Jongsong La, un paso de 6.120 m.
Kanchenjunga es conocido por sus famosas vistas de la estación de colina de Darjeeling. En un día claro, presenta una imagen no de una montaña sino una muralla blanca que cuelga desde el cielo. El pueblo de Sikkim reverencian el Kanchenjunga como una montaña sagrada.
Debido a su remota ubicación en Nepal y acceso difícil de la India, la región de Kanchenjunga no ha sido muy explorada por los montañeros. Por lo tanto, ha conservado gran parte de su prístina belleza. En Sikkim también, hacer trekking por la región del Kanchenjunga se acaba de permitir. El sendero Goecha La está ganando popularidad entre los turistas. Va al paso de Goecha La, ubicado a la derecha enfrente de la enorme cara sudeste del Kanchenjunga. Otro sendero a la cuenca del Lago Green se ha abierto recientemente al trekking. Va al lado noreste del Kanchenjunga a lo largo del famoso glaciar Zemu.
El área de conservación de Kanchenjunga abarca 2.035 km² rodeando la montaña por el lado nepalés.
Historia de sus ascensos
Panorama del macizo de Kanchenjunga desde Tiger Hill, Darjeeling.
Mapa de Kanchenjunga por Garwood, 1903.
Mapa de Kanchenjunga por Jacot-Guillarmod, 1914.
Cara norte de Kanchenjunga visto desde Pang Pema
Kanchenjunga desde Goechala La, 4.940 m.
Cara este del Kanchenjunga, vista desde cerca del glaciar Zemu.
Primer reconocimiento e intentos
1848/49 Joseph Dalton Hooker exploró partes del Nepal oriental anteriormente desconocidas por completo para los europeos. Hizo viajes repetidos por los valles fluviales que llegan hasta el piedemonte del Kanchenjunga, llegando a 22 km del pico, y los pases al Tíbet.
1855 Herrmann von Schlagaintweit de Alemania se hizo cargo de la Magnetic Survey of India, Exploración magnética de la India, explorando las proximidades y pintando un panorama del Everest y del Kanchenjunga, antes de ser rechazado por soldados nepaleses.
1882/83 El pionero británico del montañismo, W.W. Graham, pretendía haber rodeado la montaña en marzo de 1882, volviendo en julio de 1883 con dos guías suizos para un intento mientras escalaban otros picos en la zona y cazaban el leopardo de las nieves.
1899 El explorador británico Douglas Freshfield y el fotógrafo italiano Vittorio Sella fueron los primeros en rodear la montaña. Fueron los primeros montañeros que vieron la gran cara oeste del Kanchenjunga.
1905 La expedición al Kanchenjunga de 1905 fue el primer intento de ascender la montaña. Dirigida por Aleister Crowley (quien había formado parte del equipo que intentó el ascenso de 1902 al K2) y Dr. Jules Jacot-Guillarmod, el equipo alcanzó una altitud aproximada de 6. 500 metros en el lado sudoeste de la montaña antes de regresar. La altura exacta alcanzada es un poco confusa; Crowley afirmó que el 31 de agosto "estábamos con seguridad por encima de 31.000 y posiblemente sobre 32.000 pies " (6400–6705 metros), cuando el equipo se vio obligado a retirarse al campamento 5 por el riesgo de aludes. El 1 de septiembre evidentemente llegaron más lejos; algunos miembros de ese equipo (Reymond, Pache y Salama) "superaron la mala racha " que les forzó a regresar al campamento 5 el día anterior, y progresaron "lejos de nuestra vista y oídos" antes de volver a Crowley y los hombres con paquetes, que no podían cruzar la sección peligrosa sin asistencia con sus cargas. No queda claro cuán lejos llegaron Reymond, Pache y Salama – pero al resumir, Crowley aventuró "Habíamos alcanzado una altura de aproximadamente 25.000 pies " (7620m). Intentando un descenso tardío en el día "amotinado" del campamento 5 al 4, el escalador Alexis Pache (que más temprano ese día había sido uno de los tres en ascender posiblemente más alto que nadie antes), y tres porteadores locales, murieron en un alud. A pesar de la insistencia de uno de los hombres de que "El demonio del Kanchenjunga había sido propiciado con el sacrificio", Crowley decidió que ya era suficiente y que era inadecuado continuar.
1929 Una expedición alemana guiada por Paul Bauer alcanzó 7.400 metros en el espolón noreste antes de regresar por una tormenta de cinco días.
1930 Una expedición internacional liderada por George Dyhrenfurth, el alemán Uli Wieland, el austriaco Erwin Schneider y el inglés Frank Smythe (quien publicó "The Kangchenjunga Adventure", “La aventura del Kanchenjunga” ese mismo año). El intento falló debido a las malas condiciones atmosféricas y a las condiciones de la nieve.
1931 Una segunda expedición alemana, liderada de nuevo por Paul Bauer, intentó el espolón noreste antes de volverse por el mal tiempo, las enfermedades y las muertes. La expedición se retiró después de haber ascendido poco más que el intento de 1929.
1954 Un reconocimiento del lado suoeste del Kanchenjunga fue realizado por John Kempe (líder), J.W. Tucker, Ron Jackson, Trevor H. Braham, G.C. Lewis y Dr. D.S. Mathews. Este reconocimiento llevó a la ruta que se usó con éxito en la expedición del año 1955.
El primer ascenso
La primera ascensión al Kanchenjunga se produjo el 25 de mayo de 1955. Los británicos George Band y Joe Brown fueron los primeros en lograrlo. Por respeto a las creencias de los Sikkim, para quienes la cumbre es sagrada, detuvieron su ascenso unos metros antes de la cima, costumbre que se ha venido respetando por la mayor parte de las expediciones posteriores.
A J. Brown y G. Band les siguieron Norman Hardie y Tony Streather el 26 de mayo. El equipo en pleno incluía también a John Clegg (doctor del equipo), Charles Evans (líder del equipo), John Angelo Jackson, Neil Mather y Tom Mackinnon.
El ascenso demostró que la ruta de Aleister Crowley de 1905 (también investigada en el reconocimiento de 1954) era viable. La ruta empieza en el glaciar Yalung al sudoeste del pico, y sube por la cara Yalung, que tiene alrededor de 3.000 metros de alto. El principal rasgo de esta cara es una "Gran Cornisa", una meseta grande que cae un poco a alrededor de 7.500 m, cubierta por un glaciar colgante. La rita es casi por completo sobre nieve, glaciar y una cascada de hielo; la arista de la cumbre en sí puede implicar una pequeña cantidad de viaje sobre roca.
La primera expedición de ascenso hizo seis campos por encima del campo base, dos por debajo de la cornisa, dos sobre ella y otros dos por encima. Empezaron el 18 de abril y todo el mundo estuvo de vuelta en el campamento base el 28 de mayo.
Otros ascensos notables
1973 Los escaladores Yutaka Ageta y Takeo Matsuda de la expedición japonesa llegaron a Kanchenjunga oeste (Yalung Kang) subiendo por la arista sudoeste.
1977 El segundo ascenso del Kanchenjunga, por un equipo del ejército indio liderado por el coronel Narinder Kumar. Completaron el espolón noreste, la arista difícil que derrotó a las expediciones alemanas de 1929 y 1931.
1978 Equipos polacos hicieron los primeros ascensos con éxito de las cumbres Kanchenjunga sur (Wojciech Wróż y Eugeniusz Chrobak, 19 de mayo) y Kangchenjunga central (Wojciech Brański, Zygmunt Andrzej Heinrich, Kazimierz Olech, 22 de mayo).
1979 El tercer ascenso, el 15 de mayo, y el primero sin oxígeno, por Doug Scott, Peter Boardman y Joe Tasker estableciendo una nueva ruta en la arista norte.
1983 Pierre Beghin hizo el primer ascenso en solitario y el prinmer ascenso sin oxígeno.
1986, 11 de enero: Krzysztof Wielicki y Jerzy Kukuczka, escaladores polacos, hicieron el primer ascenso en invierno.
1986, 24 de octubre: primer ascenso español, Josep Permanye, por la cara sudoeste.
1991 Marija Frantar y Joze Rozman intentaron el primer ascenso por una mujer, pero sus cuerpos fueron después encontrados por debajo de la pared de la cumbre.
1991 Andrej Stremfelj y Marko Prezelj completaron un ascenso estilo alpino por la arista sur del Kanchenjunga hasta la cumbre sur (8.494 m).
1992 Carlos Carsolio es el único que hizo cumbre ese año. Fue un ascenso en solitario sin oxígeno suplementario.
1992 Wanda Rutkiewicz, la primera mujer que subió y bajó el K2 y respetada escaladora polaca, murió en el Kanchenjunga entre el 12 y el 13 de mayo de 1992. Rutkiewicz y C. Carsolio habían iniciado el ascenso a las 3:30 AM del 12 de mayo desde el Campo IV situado a 7.950 metros. Después de unas doce horas de escalada, bajo una fuerte nevada, Carlos alcanzó la cima en solitario, abandonando a su compañera durante el ascenso. De bajada el mexicano se encontró con la polaca alrededor de los 8.200-8.300 metros. Ella decidió hacer vivac y retomar la subida al día siguiente. No tenía comida, nada para cocinar. Un agotado Carsolio continuó el descenso en solitario, nunca más se le volvió a ver. De haberlo conseguido, hubiera sido su noveno ocho mil, para Carsolio fue su quinto.
1995, 6 de octubre: Benoît Chamoux, Pierre Royer y su guía sherpa desaparecieron cerca de la cumbre.
1996, 6 de mayo: Primera ascensión de Juanito Oiarzabal, por la cara noroeste a la arista norte. Luego repetiría el 18 de mayo de 1009 por la cara sur, con Edurne Pasabán. Oiarzabal fue el primer español -y sexto del mundo- en hacer los 14 ochomiles.
1998 Ginette Harrison se convierte en la primera mujer en llegar a la cumbre. Hasta entonces el Kanchenjunga era el único ochomil que no había visto un ascenso femenino.
2005 Alan Hinkes, un escalador británico, fue la única persona que hizo cumbre en el año del 50.º aniversario del primer ascenso.
2006 Gerlinde Kaltenbrunner, una alpinista austríaca, fue la segunda mujer en llegar a la cima.
2009 Jon Gangdal y Mattias Karlsson alcanzaron la cumbre, convirtiéndose, respectivamente, en el primer noruego y el primer sueco en hacer esta montaña.
2009, 6 de mayo: fecha de la supuesta ascensión a la cumbre de la surcoreana Oh Eun-sun, no reconocido ni por la Federación de Alpinismo de Corea del Sur ni por el sitio especializado ExplorersWeb.
2009, 18 de mayo: Edurne Pasaban, una alpinista española, alcanzó la cumbre, convirtiéndose en la primera mujer que conseguía 12 ochomiles; al final, fue la primera mujer en hacer los 14 ochomiles.
2009 Kinga Baranowska se convirtió en la primera mujer polaca en alcanzar la cumbre del Kangchenjunga.
El K2 es una montaña perteneciente a la cordillera del Karakórum, una sección del Himalaya, localizada en la frontera entre Pakistán (la vertiente sur, perteneciente a Gilgit, en los Gilgit-Baltistan (antes Territorios del Norte), la zona de Cachemira administrada por los pakistaníes situada al norte del glaciar Baltoro) y China (la vertiente norte, perteneciente al condado autónomo tajik de Taxkorgan de la prefectura de Kashgar, en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang). (India también reivindica la región, considerando que el K2 está íntegramente en su territorio. ) Con 8.611 metros, tras el monte Everest (8.848 m), es la segunda montaña más alta de la Tierra y la más difícil de escalar.
El K2 es conocido como la montaña salvaje debido a la dificultad de ascenderla y por ser la segunda en porcentaje de fatalidades entre los "ochomiles" para aquellos que lo escalan. Por cada cuatro personas que han alcanzado la cumbre, una ha muerto intentándolo. A diferencia del Annapurna, la montaña con el mayor porcentaje de fatalidades, el K2 nunca se ha escalado en invierno.
31 de julio de 1954 Lino Lacedelli y Achille Compagnoni
Ruta
Arista sureste: Espolón de los Abruzzos (Pakistán)
Nombre
El esquema original de Montgomerie en el que anotó "K2".
El nombre K2 deriva de la anotación usada por el Gran Proyecto de Topografía Trigonométrica. Thomas Montgomerie hizo la primera exploración del Karakorum desde el monte Haramukh, alrededor de 210 km al sur, e hizo un dibujo de los dos picos más prominentes, llamándolos K1 y K2
La política del Gran Proyecto de Topografía Trigonométrica era usar nombres locales para las montañas siempre que fuera posible y el K1 se descubrió que localmente era llamado Masherbrum. El K2, sin embargo, parece que no había adquirido ningún nombre local, posiblemente debido a lo remoto de su ubicación. La montaña no es visible desde Askole, el último pueblo al sur, o desde la localidad más cercana al norte, y sólo se entrevé desde el extremo del glaciar Baltoro, más allá del cual pocas personas de allí se habrían aventurado.
Las autoridades chinas se refieren al K2 como Qogir. Este nombre se deriva del nombre Chogori, que se sugirió que era un nombre local, pero es escasa la evidencia de que se usara de forma generalizada. Puede haber sido "un nombre sintético construido por los exploradores occidentales en el siglo XX de dos palabras balti, chhogo ('grande') y ri ('montaña') (شاہگوری)," o simplemente una respuesta perpleja a la pregunta "¿Cómo se llama eso?" Sin embargo, forma la base del nombre Qogir (chino tradicional: 喬戈里峰, chino simplificado: 乔戈里峰, pinyin: Qiáogēlǐ Fēng) por el que las autoridades chinas oficialmente se refieren al pico. Otros nombres locales han sido sugeridos incluyendo Lamba Pahar ("Montaña Alta" en urdu) y Dapsang, pero su uso no está extendido.
A falta de un nombre local, se sugirió el nombre Mount Godwin-Austen en honor de Henry Godwin-Austen, un temprano explorador de la zona, y aunque el nombre fue rechazado por la Royal Geographical Society se usó en varios mapas y sigue usándose en ocasiones.
La marca del geógrafo, K2, por lo tanto, sigue siendo el nombre por el que se conoce normalmente a esta montaña. Ahora también se usa en el idioma balti, como Kechu o Ketu (ambos derivados de "K2" ) (en urdu: کے ٹو). El escalador italiano Fosco Maraini argumentó en su relato del ascenso del Gasherbrum IV que mientras el nombre de K2 debe su origen a una casualidad, su naturaleza breve e impersonal es muy apropiado para una montaña tan remota y desafiante. Concluyó que fue.
...justo el esqueleto de un nombre, todo roca, hielo, tormenta y abismo. No intenta sonar humano. Es átomos y estrellas. Tiene la desnudez del mundo antes del primer hombre – o del planeta ceniciento después del último
Fosco Maraini
Características topográficas
El K2 queda en la parte noroeste del Karakórum. La cuenca sedimentaria de Tarim limita la cordillera por el norte y el Himalaya Menor por el sur. Las aguas derretidas de los vastos glaciares, como los del sur y este del K2, alimentan la agricultura en los valles y contribuyen significativamente al suministro de agua dulce regional. El Karakórum queda en el borde meridional de la placa tectónica euro-asiática y está formado por rocas sedimentarias antiguas (con una edad de más de 390 millones de años). Aquellos estratos se doblaron y fragmentaron por fallas, y masas de granito se inmiscuyeron, cuando la Placa de India colisionó con Eurasia, empezando hace más de 100 millones de años.
A pesar de ser el segundo pico en altura, el K2 se encuentra únicamente en el puesto 22.º por prominencia una medida de la independencia y el aislamiento de la montaña. Ello es debido a que el K2 forma parte de un área sobreelevada que incluye el Karakórum, la meseta Tibetana y el Himalaya que incluye el monte Everest. En relación a este último, es posible seguir un camino desde el K2 hasta el Everest que transcurre en todo momento por encima de los 4.594 metros de altitud (el punto más bajo esta en Mustang Lo, Nepal). Muchos otros picos más bajos que el K2 son más independientes en este sentido.
K2 es, sin embargo, muy notable por su relieve y su altura total. Se alza más de 3.000 metros sobre los valles glaciales que se encuentran en la base. Más importantes es que es una pirámide con vertientes constantes y de gran pendiente en todos sus lados. La cara norte es la más empinada: se alza 3.200 metros desde el Glaciar Coger en solo 3 kilómetros de distancia horizontal. En el resto de las vertientes se elevan 2.800 metros en menos de 4 kilómetros. Un grado de pendiente en todas las direcciones de la montaña que no tiene parangón en el mundo. Esta es una de las razones por las que el K2 tiene una dificultad de ascenso tan alta. La forma piramidal de su cumbre, hace que el ataque final a la cumbre sea de escalada, por un terreno muy empinado de hielo y roca, a diferencia del Everest que se llega caminando. La dificultad técnica ha hecho que muchos pierdan la vida en el descenso.
Historia
La montaña fue registrada en 1856 por un equipo topográfico europeo dirigido por el británico Henry Haversham Godwin-Austen. Thomas G. Montgomery, un miembro del equipo la llamó "K2" por ser el segundo pico del Karakórum. Las otras montañas importantes fueron llamadas originalmente K1, K3, K4, y K5, pero fueron posteriormente renombradas a, respectivamente, Masherbrum, Broad Peak,Gasherbrum II y Gasherbrum I.
El primer intento serio de ascensión fue organizado en 1902 por Oscar Eckstein y Aleister Crowley pero, después de varios intentos, ningún miembro de la expedición consiguió alcanzar la cima, posiblemente, por una combinación de falta de entrenamiento físico, conflictos personales y condiciones meteorológicas desfavorables. De los 68 días pasados en el K2 (en aquel momento un récord de permanencia en altitud) sólo 8 fueron de tiempo claro. Consiguen llegar hasta los 6.500 metros por la arista NE.
Además, hubo varios intentos posteriores sin éxito. La expedición de 1909 dirigida por Luis Amadeo de Saboya, Duque de los Abruzos, alcanzó una altitud de 6.666 metros en lo que hoy se conoce como el espolón de los Abruzos, que el propio Luis Amadeo reconoció como la ruta más accesible, por el espolón sudoeste, y que es la vía más habitual actualmente. Poco después, el mismo equipo intenta escalar el cercano Chogolisa, de 7.654 m, llegando hasta los 7.500 m cuando el mal tiempo los obligó a regresar. Durante más de 10 años esa será la máxima altura alcanzada por un ser humano.
Tras una expedición fallida en 1934, Charles Houston (que ya habría liderado junto con Tilman la expedición al Nanda Devi en 1936 y liderará la expedición de 1950 al Everest por la vía sur) lidera en 1938 una expedición estadounidense que llega a los 7.900 m. Bill House supera la complicada chimenea que lleva su nombre.
En la expedición estadounidense de 1939, liderada por Fritz Wissner, mueren Dudley Wolfe y los sherpas Pasang Kikuli, Pasang Kitar y Pintso en el espolón de Abruzos; son las cuatro primeras víctimas del K2. Esta fue la primera expedición que estuvo cerca de coronar la cima, ya que Wiessner, junto a un nativo rebasó los 8.300 m, superando así las mayores dificultades técnicas de la ruta del espolón de los Abruzzos.
La expedición de 1953 está de nuevo dirigida por Charles Houston. Cuando el equipo se encuentra a 7.800 m, el tiempo empeora, y la tormenta les obliga a permanecer 10 días a esa altura, durante los cuales Art Gilkey enferma. Durante el desesperado descenso, todo el equipo estuvo a punto de despeñarse, siendo salvados por Pete Schoening. Gilkey no volvió a aparecer: bien desapareció en una avalancha, bien de forma voluntaria para evitar ser una carga para los demás miembros del equipo.
Una expedición italiana finalmente consiguió su objetivo el 31 de julio de 1954. La expedición fue dirigida por Ardito Desio, aunque los dos escaladores que alcanzaron la cima fueron Lino Lacedelli y Achille Compagnoni. El equipo incluía un miembro pakistaní, el Coronel Muhammad Ata-ullah que había participado en la expedición estadounidense anterior que no consiguió alcanzar la cima y en la que murió Art Gilkey. También participaron en la expedición el famoso escalador italiano Walter Bonatti y el porteador pakistaní Hunza Mahdi, cuya labor en el traslado de bombonas de oxígeno resultó vital para el éxito de la expedición, en la que debieron efectuar un vivac a 8.100 metros (26.600 pies) debido a un malentendido con Lacedelli y Compagnoni. Esta acampada al aire libre y a esa altura escribiría otro capítulo en la historia del alpinismo en el Himalaya.
El 9 de agosto de 1977, 23 años después de la expedición italiana, Ichiro Yoshizawa dirigió la segunda ascensión a la cima que culminó con éxito, con Ashraf Amman como el primer escalador pakistaní. La expedición ascendió por el Espolón de los Abruzos, abierto por los italianos, y utilizó 1.500 porteadores para conseguir su objetivo.
1978 fue el año de la tercera ascensión, esta vez por una nueva ruta, la larga arista este (al final de la vía se atraviesa hacia la izquierda sobre la cara este para evitar un precipicio y se une con la parte alta de la vía de los Abruzos). Esta ascensión fue realizada por un equipo estadounidense, dirigido por el renombrado James Whittaker (primer estadounidense que escaló el Everest). El resto del equipo estaba compuesto por Louis Reichardt, James Wickwire, John Roskelley y Rick Ridgeway. Wickwire soportó una noche en vivac, 150 metros por debajo de la cima, a una altura en la que nadie antes había permanecido una noche. La ascensión tuvo una gran importancia para el equipo estadounidense ya que significó completar la tarea iniciada en 1938, 40 años antes.
La cuarta ascensión absoluta a la cima tiene lugar en 1979 por la expedición dirigida por Reinhold Messner. Tras rechazar la ruta conocida como "Magic Line", usan la ruta habitual del espolón de los Abruzzos.
En 1981 una expedición japonesa alcanza la cima por la arista suroeste abriendo una nueva vía (anteriormente en esta ruta habían fracasado dos expediciones británicas dirigidas por Chris Bonington). En esta expedición se alcanza por primera vez la punta oeste del K2 (8.230 m), que no es considerada una cumbre secundaria.
Otra notable ascensión fue la realizada por una nueva expedición japonesa que llegó a la cima por la difícil arista norte (ver descripción de rutas más adelante), por la parte china de la montaña, en 1982. El equipo de la "Asociación de Montañismo de Japón" dirigido por Iso Shinkai y Masatsugo Konishi puso tres miembros en la cima, Naoe Sakashita, Hiroshi Yoshino, y Yukihiro Yanagisawa, el 14 de agosto. Sin embargo, Yanagisawa murió al caerse durante el descenso. Otros cuatro miembros alcanzaron la cima al día siguiente.
En 1983 tienen lugar las 2 primeras expediciones españolas (ambas sin éxito): una expedición Navarra por el espolón de los Abruzzos, y otra de Al filo de lo imposible que alcanza los 8.250 m por la vía japonesa de la cara oeste.
En el año 1986 el ascenso a la montaña se populariza: además de varias ascensiones por el espolón de los Abruzzos (una de ellas lleva a la cumbre a los 2 primeros españoles en conseguirlo, Mari Abrego y José María Casimiro), Jerzy Kukuczka y Tadeusz Piotrowski abren la cara sur por el espolón central (aunque Piotrowski fallecerá durante el descenso), una expedición checo-polaca consigue llegar a la cima por la "Magic Line" del espolón SSO y Tomo Cesen abre en solitario el pilar derecho de la cara sur. Además, Wanda Rutkiewicz y Liliane Barrard se convierten en las primeras mujeres en llegar a la cima. A pesar de los éxitos, resulta un año muy trágico (ver La Tragedia del K2), ya que fallecen 13 alpinistas: los estadounidenses Alan Pennington y John Smolich, los franceses Liliane y Maurice Barrard, el italiano Renato Casarotto, los polacos Dobroslawa Wolf, Tadeusz Piotrowski (montañista) y Woiciech Wröz, el pakistaní Mohammed Ali, los austriacos Alfred Imitzer y Hannes Wieser y los ingleses Alan Rouse y Julie Tullis. Kurt Diemberger lo relata en su libro "K2, nudo y destino".
La escalada del K2 más importante realizada por alpinistas españoles fue en el año 2004 cuando una cordada catalana (Oscar Cadiach, Manel de la Matta y Jordi Corominas) ascendieron por la "Magic Line", la segunda ruta más difícil y peligrosa de la montaña (calificada por Reinhold Messner como "ruta suicida") y que solamente había sido subida una vez anterior. La cima fue alcanzada por Jordi Corominas, que realizó el descenso por la más habitual vía de los Abruzzos, mientras que Manel de la Matta falleció de agotamiento (posiblemente complicada por peritonitis) bajando la "Magic Line" conjuntamente con Cadiach.
Hoy en día, la montaña ha sido escalada por todas sus aristas. Aunque la montaña es de menor altura que el monte Everest se considera que es más difícil de ascender por su terrible climatología y su mayor altura comparativa respecto al terreno circundante. Se dice que la montaña representa la escalada más difícil de mundo, de ahí su sobrenombre de "La Montaña Salvaje". Hasta agosto de 2004, sólo 246 personas han conseguido ascenderla, sin comparación con las 2.238 que han logrado subir al Everest. Al menos 56 personas han muerto en el intento. 13 montañeros de distintas expediciones murieron en 1986 en la que ha sido la peor temporada hasta la fecha, denominada "La Tragedia del K2".
La leyenda dice que el K2 tiene una maldición para las mujeres. La primera mujer en alcanzar la cumbre fue Wanda Rutkiewicz de Polonia en 1986. Las siguientes cinco mujeres en alcanzar la cumbre han muerto (3 de ellas en el descenso y las otras 2 ascendiendo otros ochomiles). Rutkiewicz también murió en el Kangchenjunga en 1992. Sin embargo, la maldición parece haberse roto en 2004 cuando la española Edurne Pasabán descendió con éxito, aunque a costa de perder por congelación 2 falanges de los dedos del pie, que debieron ser amputados. De nuevo en 2006, Nives Meroi de Italia y Yuka Komatsu de Japón consiguieron ser, respectivamente, la séptima y octava mujer en alcanzar y descender el K2.
Gran parte de los ascensos al K2 se han realizado sin utilizar oxígeno, normalmente por expediciones ligeras. Sin embargo, en la temporada 2004 hubo un gran incremento en el uso de oxígeno: 28 de los 47 ascensos se realizaron con oxígeno ese año. Sólo tres montañeros en la historia han sido capaces de subir esta montaña mítica 2 veces.
Accidentes
El día 2 de agosto de 2008, once expedicionarios perdieron la vida cuando bajaban al campo base, cuando se les vino encima un alud.
Vías de escalada
El K2 desde el Glaciar Godwin-Austen.
Existen varias rutas de escalada de distinto tipo pero todas ellas comparten ser de gran dificultad. Obviamente, la dificultad principal es la altitud que resulta en un falta de oxígeno importante; de hecho, cerca de la cima la densidad de oxígeno es un tercio de la habitual al nivel de mar. En segundo lugar, su duro clima, con tormentas extremas que pueden durar varios días y que han provocado muchas muertes de escaladores. Por último, el K2 tiene unas rutas de escalada con grandes pendientes, muy expuestas a los peligros de la montaña y que requieren un gran esfuerzo de los escaladores que, además, hacen que sea muy difícil retroceder y ponerse a salvo especialmente si llega una tormenta.
La "Polish Line", vía extremadamente difícil, discurre por el espolón central de la cara sur. Ha sido escalada en 1986 por Jerzy Kukuczka y Tadeusz Piotrowski.
Otra vía de extrema dificultad es la "Magic Line", que discurre por la cara sur-suroeste, y que fue repetida por el alpinista español Jordi Corominas el 17 de agosto del 2004.
El espolón de los Abruzzos
Es la ruta estándar de ascenso, utilizada mucho más frecuentemente que cualquier otra.El primer intento por esta vía fue realizado por Luis Amadeo de Saboya en 1909 (ver apartado anterior). Esta es la vía que discurre por la arista sudeste de la montaña y que surge del Glaciar Godwin-Austen. El espolón comienza a una altitud de 5.400 metros, donde se suele emplazar el Campo Base Avanzado. La vía continúa por una sucesión de sectores de roca y nieve/hielo y algunos lugares más técnicos donde es necesario escalar sobre roca como "La Chimenea House" y la "Pirámide Negra". Tras la "pirámide" hay una serie de pendientes complejas y muy expuestas hasta llegar a una zona con forma de hombro y de allí se continúa hasta la cima con un último obstáculo que representa un "couloir" (corredor) denominado "Cuello de Botella", que es un punto de obligado paso por esta ruta, y muy expuesto a posibles desprendimientos del serac gigante que está justo encima del mismo. La caída de uno de estos "seracs" en 2001 provocó, en parte, que ningún escalador consiguiera llegar a la cima en 2002 y 2003.
Arista Norte
Se encuentra en el lado opuesto a la vía del Espolón de los Abruzzos, que se encuentra en el lado chino de la montaña. La escalada por esta arista es muy poco habitual, principalmente debido a su dificultad de acceso, incluyendo el cruce del Río Shaksgam, que es muy peligroso de realizar. Al contrario que el bullicioso Campo Base bajo el Espolón Abruzzi, en esta lado de la montaña no suele haber más de dos expediciones. Esta ruta, de más dificultad técnica que la Abruzzi, asciende una empinada pendiente principalmente de roca hasta lo alto de la montaña (Campo IV, el "Nido del Águila", 7.900 metros), y luego cruza una zona deslizante sobre un "glaciar colgado" (glaciar muy empinado en el que el paso de la nieve y el hielo hacia el glaciar principal se realiza por deslizamientos y avalanchas) para, desde allí, alcanzar la cima por un corredor de nieve.
Además de la original ascensión japonesa (ver la sección de Historia), en 1990 Greg Child, Greg Mortimer, y Steve Swenson, realizaron una notable ascensión en estilo alpino (aunque utilizaron algunas cuerdas fijas ya colocadas en la montaña en expediciones previas).
Una de mis grandes aficiones es salir a correr. Siempre que me es posible busco rutas de interés o caminos con alguna tradición histórica, pero lo que más me apasiona es correr por la montaña. Mi interés no está en mero hecho del rendimiento deportivo sino de la sensación de libertad que experimento cuando salgo a descubrir nuevos paisajes.
21:03
Unknown
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